这是创意之旅为您优选的第五款平价好物

茶是中国文化的一个载体，诗词歌赋、琴棋书画，以及茶道与香道的盛行，构建起了中国文人的精神生活内核。

所谓“茶以载道”，尤其对于修行来说，喝茶、品茶、论道、修心，茶真是落地生活，静心实修的一个亲密友伴。一杯好茶，三俩知己，或者焚香一人独饮，让忙碌的思绪渐渐远去，单纯地品味唇齿间的茶香，沉浸此刻，真是生活中一大妙事。

而我们茶几上常备的茶，除了江南的绿茶，云南的普洱，一定少不了福建武夷山的岩茶。

说起武夷岩茶，可能很多人不熟悉，但是说到“大红袍”——武夷岩茶的品种茶代表之一，估计就无人不知无人不晓了。武夷岩茶的“武夷”，由其地处武夷山脉得名；“岩茶”二字，则由茶农“石座作法”的种植方式而来：茶农利用岩凹、石隙、石缝，以及沿边砌筑石岸，构成“盆栽式”茶园。正所谓“岩岩有茶，非岩不茶”。“武夷岩茶”即由此得名。

说到武夷岩茶，最经常被提及的字眼就是“正岩”和“山场”这两个词，说的是“产地”因素，也就是给予了茶 次生命的源泉。而第二大源泉，莫过于烹制岩茶的制茶大师傅。正是那一双双静默灵巧的手，提取出了茶叶的灵气和香气，赋予了一杯好茶的灵*。

做茶就像抚养孩子，要尊重它的本质

“正岩茶除了山场（产地）之外，也是‘拼爹’的，这可不是和你开玩笑！”吴永隆大师傅满脸严肃地对我说。

“制茶人的‘掌上功夫’铸就岩茶的第二次生命，制茶的过程，就像父母养育子女的过程：尊重茶的本质，把他/她的优点做到 。把每一桶茶，都当作 的茶来做，精心呵护，步步（处处）把关，每一个环节，每一个过程，好茶才可脱颖而出，否则，纵使名枞也枉然。”

吴永隆大师傅来自于制茶世家：他的师傅，也是他的岳父周老先生，是武夷山老一辈的制茶名师，毕生心血都在研究茶上，他出品的岩茶总是重金难求。而他的“师公”，周老先生的父亲，是武夷山地区最早的一批制茶人，在当地也小有“盛名”。“盛名”的定义是，在早年的早年，以老一辈武夷制茶大师的身份，“还登上过杂志”。

师承周老先生的吴大师傅，十几年来潜心钻研，不仅习得了制茶的精髓，还凭借勤奋与天分，在后辈众多学茶人中“脱颖而出”，在传统工艺中融入当代的理念与技术，令出自他手的茶叶更具韵味。而他的“看家本领”就是将从茶树上采摘的新鲜的茶叶，在24小时之内“变身”为只待焙火的上等毛茶。

万物皆有灵性，茶树也是

正岩茶，“一两茶叶一两金”，核心产区的正岩茶更是一价难求。

如何做出好茶？如何卖出好价钱？如何能有更好的收益？制茶人之间难免交流与“面授机宜”。一些同行，茶厂规模（山场+制作）虽然与吴永隆差不多，但是收入却要多不少。

约人家出来取经，终于有人道破了奥妙：“在采青时，多采一些，嫩芽、中芽，甚至老叶，量自然就上去了；而且一年可以采两季，卖两季，每年能多卖不少呢。”

听到这里，吴永隆很尴尬：“我家的茶现在一年还是只采一季，并且只采青叶和嫩叶，老叶是 不要的！这样才能保证茶青的质素，从源头上把关，才能出好茶。”吴永隆并不眼红，他有自己的坚持，“万物皆有灵性，茶树也是，不揠苗助长，给他们足够的休养生息，他们自然会尽力长成，给我们以回报，而我们则以最用心的制茶，帮助他们绽放，作为‘回报’。这是彼此的‘默契’，也是我们家自己的制茶之道。”

“谁不想多卖点钱呢？”吴永隆大师傅说，“但得对得起自己的心，对得起茶的拼命的长成”。

赚钱固然重要，但有些坚持更有意义。

制茶的态度和制茶的手艺一样重要

每年的春天，有那么一两个月武夷制茶人是要通宵制茶的。刚从山上采摘的茶叶，只能在 鲜的时候处理，这是茶叶得以在制茶人手中“再生”的关键。制茶上，每位大师傅都有自己的手法和拿捏，都是经年累月的经验积淀。

刚入行的那几年，吴永隆到处跟人讨教制茶的秘诀，很多老师傅也喜欢这个上进的小青年，觉得他有干劲、有悟性，少不了多多少少都会指点迷津。而当地在老师傅中都流传着一句话：制茶本质上是个‘看天吃饭’的事，下雨天就不要想出好茶。因为下雨天，空气湿度大，采摘下来的茶叶也自然“水分多”，水分多了，对茶叶的口感会造成不小影响。

吴大师偏不信：武夷山制茶的季节，就是多雨的季节，而且其实很多新叶的长成，也是高度依赖“适当的雨量”。既然雨天做茶总是一件避不开的事，能不能从“人”方面着手去“想想办法做做文章”，不要辜负了长好的茶叶？

多个年头下来，特别是雨夜，吴大师不断的试验，火候，温度，手法……终于“摸索”出自己的一套技巧：如今，不论天气如何，即便在是雨天采摘的茶青，吴大师一样能做出不错且个性和特色都独显的优质毛茶，这让不少老师傅刮目相看。

“没什么特别的诀窍，‘人力’（主观能动性）很重要”，吴师傅说。从采摘茶叶，到毛茶制作全程，他连续一个月，通宵盯着做，很耗费体力，但再累，吴大师傅都坚持自己做，再忙也不请人帮忙，他说，“制茶的态度和制茶的手艺一样重要。不能做到 的事情就不如不做”。

好的“萎凋”要“温柔”，且不教条

萎凋是岩茶香味的基础。

刚采摘的新鲜茶叶水分含量高达75-80%，萎凋就是减少鲜叶和枝梗的含水量，使其失水率达到一个适当的范围，多了不行，少了也不行。这一过程看似简单，却藏着岩茶制作里的大秘密。很多制茶人说，从萎凋上就能看出一个制茶人的功夫。

“萎凋不但要控制水分，更要做到80%-90%的茶叶不受损，这样内部组织不受损，香气才好。”但每批叶子的状况，包括茶叶与茶梗的相对多寡、时间、天气状况，和空气的湿度都不一样，要控制水分，还要看顾茶叶的状况，谈何容易。

对这个，吴大师傅有他自己独到的“见解”：要“温柔”，且不教条。

“首先，要叶子保存完整，（这里面）也没什么诀窍，就是像对待婴儿那样对待它，处理手法上，就是‘量叶而行’”。吴大师傅说，“茶叶（从山上）背回来，我看茶叶的状态，茶梗的粗细长短，就自然的有一系列的想法就在头脑里面，就像厨师做菜之前，脑袋里就有一个大概的‘方子’和‘火候’。茶梗比较粗长的，我就会把萎凋的过程拖长，温度控制低一些，慢一点；梗细或太短的，要温度高一点，快一点。也没有什么标准化的流程或‘手法’，全凭经验来做。就像木匠一样，要根据原料及工具等条件来调整工艺，千万不能教条。”

看青做青，把茶自身的优点做到

在武夷山当地，制茶大师父们都讲究“看青做青”，说的是，根据茶青的状况，来决定如何处理。而不同的师傅，不同的处理手法出来的茶，就自然有不同的韵味和风格。可以说，每个大师的茶，都不一样。而制茶的大师傅们，通过“工艺”的掌控，让同样的茶，呈现完全不同的风味，或“无中生有”一些风味。

以近几年受到追捧的肉桂为例，近一两年，带着“水蜜桃”香的肉桂尤其受到欢迎。一些有手艺也“比较有经济头脑”的制茶大师们，就会追“热点”,“人为制造和操控风味”，都能赚的盆满钵满。

而吴大师傅则不，他对“看青做青”的看法很有生命性：“不同的茶都有自己的本性，不同的品种，因为山场不同，就会有不同的香气、特质，和风味。我们‘看青做青’，就是要把茶自身的优点做到 。

以肉桂为例，有的山场（的肉桂）果香重一点，这种情况下，就不要勉强去追求什么桂皮香；同样的，有的山场桂皮香重一点，就不要去勉强追求什么果香。其实做茶就像带小孩，每个小孩都有自己的个性、特质，和专长，不是父母的翻版，更不是别人家的孩子。”

“用眼睛看，用手摸，用鼻子闻”是吴师傅的“三观”制茶法，“没什么特殊的技法，就是要全程盯着，不容有失。用眼睛看，在其中会看到叶底变成汤勺状，反面朝上，正面朝下；看着‘三红七绿’，绿叶镶红边的红边，一层一层慢慢‘做’进去：只能盯着慢慢做，先做3成，再做5成， 再到10成。这就是考验师傅功力的地方，也很难说的出来，就是做、看。看多了，就知道了。”

谈起“揉捻”和“烘干”环节，吴大师傅也毫不含糊：“揉捻不但是一个条索的成形过程，更是茶的进一步发生自我‘反应’，香气和滋味进一步成形的过程：过了，条索变形；不到，条索不成形，对茶的风味，和 茶汤的滋味都会有影响。揉捻之后的茶，经过烘干就是毛茶，一些好一点的茶，我们都是手工分拣。”

“每一个（制作）环节都慎重的对待，让每一桶茶都呈现出它 的样子。”吴大师傅说。

等不及品尝好茶？扫描文末







































北京那个医院白癜风
北京看白癜风那个医院好